Guia Completo de Cultivo

Escolha do vaso: material

Descarte materiais pesados ou que dificultem a higienização. As três opções mais práticas para cultivo em fibra de coco são:

• Vasos plásticos: baratos, fáceis de higienizar. Precisam de furos no fundo e pratos desencostados para não represar água. Use plástico duro, não mole, que expõe raízes à luz. Preencha até a última dobra antes da borda.
• Vasos de tecido: promovem mais oxigênio e evitam root-bound. Como o coco já tem boa aeração por natureza, o uso é desnecessário nesse substrato. São mais indicados para inertes densos ou cultivos orgânicos.
• Airpots: mesmas vantagens do tecido, porém mais difíceis de higienizar entre os ciclos.

Tamanho dos vasos

Vasos menores exigem mais regas, o que aumenta o uptake de nutrientes e a produtividade por ciclo. Vasos maiores exigem menos dedicação diária, mas crescem mais lentamente.

O rendimento está associado à frequência de regas, não ao tamanho dos vasos. Cultivadores que regam duas vezes ao dia em vasos pequenos tendem a colher mais por metro quadrado.

Quando e como transplantar

Plantas jovens crescem mais rápido em vasos pequenos porque o sistema radicular coloniza o substrato mais rapidamente. O ideal é fazer 1 a 2 transplantes progressivos até o tamanho final.

Faça o transplante quando a planta começar a pedir água mais de uma vez ao dia, indicando que as raízes preencheram o vaso atual.

Temperatura e umidade (VPD)

O fotoperíodo padrão é 18 horas de luz na fase vegetativa e 12 horas na floração. As condições de temperatura e umidade ideais variam conforme a fase:

• Fase Vegetativa: temperatura entre 25 e 30°C, umidade acima de 60%. Condições mais quentes e úmidas favorecem crescimento vegetativo acelerado.
• Fase de Floração: temperatura entre 20 e 25°C com luzes acesas, 18 a 20°C com luzes apagadas. Umidade abaixo de 60% para evitar fungos. Umidade baixa no final da floração estimula maior produção de resina.

Circulação de ar

• Exaustores são mais importantes que ventiladores: controlam temperatura, umidade e garantem troca de ar com CO2 fresco para as plantas.
• Remova o ar quente: é mais efetivo remover o ar quente de dentro do ambiente do que inserir ar frio de fora.
• Dimensionamento: o ideal é de 20 a 30 trocas completas de ar por hora. Exemplo: uma barraca de 1x1x2m (2m³) precisa de pelo menos 72m³/h (60m³/h mais 20% de perda nos dutos).
• Filtro de carbono: conecte ao sistema de exaustão para remover cheiros indesejados do ar expelido.

Como clonar uma planta

Um clone é uma cópia genética exata da planta mãe. Faça os cuts durante a fase vegetativa, quando os nós não estão mais dispostos lado a lado (alternados). Você vai precisar de tesoura higienizada, enraizador e um meio de enraizamento.

1. Identifique os caules: os caules grossos do topo crescem mais rápido, os finos da base enraízam mais rápido.
2. Faça um corte limpo a 45°, abaixo de um nó. Coloque o cut imediatamente em um copo com água pura para evitar embolia de ar.
3. Deixe ao menos 3 folhas por cut. Não corte as pontas das folhas.
4. Após 24h: corte 1 cm da base do cut, mergulhe no enraizador e coloque no meio de enraizamento escolhido.
5. Mantenha umidade alta com domo ou borrifando água pura nas folhas regularmente.
6. Luz: mínimo 18h por dia com intensidade reduzida, em torno de 200 ppfd.
7. Assim que as raízes aparecerem, transplante para vaso pequeno com coco úmido e comece a rega com nutrientes em dose de muda.

Cultivo perpétuo

O cultivo perpétuo utiliza dois espaços distintos: um para vegetativo (18/6) e outro para floração (12/12), mais uma área de clonagem. O objetivo é colher 1 a 2 plantas por semana de forma constante.

Quando uma planta é colhida da flora, as maiores da vega ocupam o espaço liberado. Antes de mudar as plantas de espaço, faça uma defolhação leve e retire alguns cuts para perpetuar a genética.